Общественное походное снаряжение.

Все предметы, которые вы берете с собой в поход, можно разделить на три группы:

• Общественное снаряжение, (которое используется несколькими или всеми участниками). Например, палатка, котелки относятся к общественному снаряжению.
• Личное снаряжение, (которое используется только одним участником). Личное снаряжение – это спальник, одежда, обувь.
• Продукты питания.

Четкой границы между личным и общественным снаряжением нет. Например, палатка – это однозначно относится к общественному снаряжению. А одноместная палатка – это скорее личное, чем общественное снаряжение. Такие предметы, как фотоаппарат, или фонарь могут рассматриваться и как личное, и как общественное снаряжение.

Одежда обычно относится к личному снаряжению, но нет ничего плохого в том, чтобы отдать свой свитер промокшему и замерзшему товарищу.

Костровое снаряжение.

Костер – это не только источник тепла и света, но и определенная романтика. У костра можно отдохнуть после трудного ходового дня. На костре можно сварить вкусную еду (хотя после трудного ходового дня все что угодно покажется вкусным), но для того, чтобы это сделать, требуется некоторое количество приспособлений и инструментов, именуемых костровым снаряжением.

Топор – один из самых универсальных инструментов в походе, во всяком случае, в лесной (таежной) местности. Основная его функция – это рубка дров, но он может использоваться и как молоток, и как консервный нож, и как наковальня… Топором можно пошевелить дрова в костре, выпрямить погнутую деталь. То есть без топора в тайге обойтись очень трудно. Для туристических целей пригоден обычный плотницкий топорик весом 800 г, хотя в водных походах можно взять и килограммовый топор.

Рукоятка топора может быть как деревянной, так и пластмассовой. У деревянной рукоятки есть неприятное свойство со временем рассыхаться,  в результате чего топор начинает болтаться на топорище. Если у топора рукоятка деревянная, то надо следить за клином, который в нее забит, и периодически подбивать его – иначе во время работы клин может вылететь из топорища, а за ним может улететь и сам топор…
Если же рукоятка рассохлась, то  топор достаточно погрузить в воду на несколько минут. Топорище от воды разбухнет, и топор опять станет сидеть на рукоятке плотно.

Пластиковые рукоятки не рассыхаются, клин им не нужен. Но у них может быть другой недостаток – пластик более скользкий, чем дерево, и такой топор может выскользнуть из рук. При выборе топора обратите внимание, чтобы пластиковая рукоятка не становилась скользкой, даже будучи намокшей.

Важно помнить, что топор обязательно должен быть остро заточенным. Начинающим это может показаться странным, но тупым топором травмироваться проще, чем острым. Потому, что при рубке дерева тупым топором приходится наносить более сильные удары, при этом топор может отскочить от ствола или просто вырваться из рук.  Острым топором можно срубать сучки легкими ударами, при  этом он не отскакивает от дерева, а как бы вгрызается в него.

Острый топор, упакованный в рюкзак, может наделать там бед. Чтобы этого не произошло, его нужно надежно зачехлить. Чехол для топора можно сделать из плотной материи. Можно использовать в качестве чехла и обычную рабочую рукавицу.  Многие импортные топоры продаются уже с чехлами, но надо учитывать вес такого чехла.

Зачастую в зимних походах топоры теряют, уронив их в глубокий снег.  Чтобы не остаться без топора в походе, надо взять за правило не бросать топор на снег – там его могут просто затоптать. Лучше воткнуть топор в пень или в ствол дерева (в живые деревья втыкать топоры не стоит). В крайнем случае, можно прислонить топор к стволу дерева рукояткой вверх. Хорошо, если рукоятка окрашена в яркий цвет. Еще лучше, если к ней привязана яркая ленточка длиной 15-30 см – так найти топор в снегу несколько проще.  

Топор – инструмент достаточно опасный. Поэтому, работая топором, (особенно совершая плечевые удары), надо убедиться, что рядом с вами никого нет. Никогда не надо рубить к себе. Если вы идете по лесу с топором в руках, то лезвие топора надо направить от себя (на случай если вы споткнетесь).

Пила.

Топором сложно срубить толстое дерево, поэтому в поход часто берут пилу. Хотя если предполагается, что толстых деревьев на маршруте не будет (например, в высокогорье или в тундре), и костер будет организовываться на ветках,  то без пилы можно обойтись.  В тайге же пила может сильно облегчить жизнь путешественнику.
В походах можно использовать плотницкую поперечную пилу – ножовку. Самое главное – хорошо развести и наточить ее перед походом. Тогда заготовка дров будет проходить быстро и без больших усилий.
В зимний поход, когда требуется разводить большой костер, имеет смысл взять двуручную пилу – ей можно обработать довольно толстые деревья.  

Чехол для ножовки и для двуручной пилы можно сделать из резинового уплотнителя для окон. Ножовка обычно достаточно короткая, и хорошо умещается в рюкзаке в вертикальном положении. Ее можно поместить под боковые утяжки рюкзака (главное, чтобы она не цеплялась за кусты) Сталь, из которой делаются ножовки и двуручные пилы, очень гибкая, поэтому двуручная пила обычно сгибается почти пополам и упаковывается в рюкзак.  

В последнее время появились цепные пилы. Их основное преимущество – исключительно малый вес. Но и надежность такой пилы оказывается недостаточной – цепные пилы часто рвутся. Поэтому в дальний поход по ненаселенной тайге такую пилу лучше продублировать. Хотя бы еще одной такой же пилой (все равно будет легче, чем ножовка) Цепной пилой можно работать как в одиночку, так и вдвоем. В большой группе можно иметь две пилы – цепную (ей удобнее валить деревья), и двуручную (ей удобнее разделывать уже упавшее дерево).

Рабочие рукавицы.
Необходимая деталь одежды для работы у костра. Снять-повесить котелок над жарким костром,  помешать варево в котелках, ломать тонкие колючие веточки для костра – без рукавиц это делать очень неудобно. В зимнее время рукавицы можно надеть поверх теплых варежек. Иногда пара рабочих рукавиц входит в состав личного снаряжения каждого участника.

Спички
Обычно костер разводят спичками или зажигалкой. Как правило, в походе вполне достаточно обычных бытовых спичек, только их надо беречь от намокания. Спички должны быть у каждого участника, причем несколько коробков в разных местах (в рюкзаке, в кармане штормовки).  На случай, если придется разводить костер в сложных условиях (под дождем), можно взять один коробок охотничьих спичек на группу.

Растопка.
Не всегда удается развести костер с одной спички. Особенно в сложных условиях: под дождем, или при недостатке сухих дров. Часто удобно начать разводить костер с растопки. В продаже имеется т.н. сухое горючее,  которое вполне можно поджечь и развести костер на не очень сухих ветках. В качестве растопки удобно использовать кусочки оргстекла, или бересту. Оргстекло можно найти на помойках, а бересту лучше брать с упавших или гнилых берез. С живых берез кору снимать не рекомендуется. В тайге в качестве растопки хорошо использовать бороду - свисающие с деревьев нити мха.

Котелки

Очень важная часть снаряжения, используемая для приготовления пищи. Объем котелков, который требуется для похода, зависит от количества участников. Для приготовления супов и каш вполне достаточно 0.5 литра на человека, а для чая – 1 л. Соответственно, если в группе 4 человека, то надо брать котелки в 2 и 4 литра. Если в группе много участников, то имеет смысл взять дополнительный, третий котелок. Он дает возможность разнообразить походное меню. Например, в одном котелке варим суп, в другом – чай, а в третьем – делаем для желающих компот из собранной на ближайшем болоте морошки. В нем можно просто подогреть воду для мытья посуды.

Котелки обычно изготавливают из стали, алюминия, или из титана. Стальные котелки достаточно практичны – они легкие, прочные, и при этом дешевые. Стальные котелки могут делаются из тонких стальных листов, соединенных сваркой или пайкой. Бывают и склепанные котелки.  Важно помнить, что в паяных котелках нельзя топить снег (они успевают распаяться и начинают подтекать), поэтому в зимних походах их лучше не использовать. Протекание – это частая беда клепаных котелков. Чуть его деформируешь (в рюкзаке, например), он и потек… Лучше всего ведут себя сварные и штампованные котелки.

Титановые котелки очень легкие, но очень дорогие. Алюминиевые котелки обычно  штампованные, при этом они обладают лучшим соотношением цены и качества.  

По форме котелки бывают круглые и вытянутые (т.н. каны). Каны удобнее переносить в рюкзаке, чем круглые котелки.

Перед тем, как взять котелок в поход, следует проверить надежность крепления ручки. Представьте себе, что вы черпаете воду в горной речке, а котелок отделяется от ручки и исчезает в пенистом потоке, и у вас в руках остается только ручка… Сорвавшийся и упавший в костер котелок – это в лучшем случае оставшаяся без ужина группа, а в худшем - причина ожога.

Когда котелки упаковывают в рюкзак, обычно они вставляются один в другой, а в котелках помещаются продукты, которые могут испачкать другие вещи (например, сливочное масло), или которые можно раздавить (например, ягоды).

При приготовлении пищи на костре котелки снаружи покрываются слоем сажи, которая пачкает все, с чем соприкасается, поэтому котелки нужно переносить в чехле, сшитом из ткани. Сажа – неплохой теплоизолятор, поэтому котелки надо периодически чистить снаружи (например, песком). Если пища готовится не на костре, а на горелке или на примусе, то котелки нужно накрывать крышками – тогда процесс варки будет идти быстрее. Крышка должна надеваться на котелок достаточно  плотно, но в то же время она должна легко сниматься.

Как установить котелок над костром?

Для этого существует несколько приспособлений.  

Перекладина – самое простое приспособление, для ее строительства нужен только топор.

Перекладину можно организовать в любом месте, где есть кусты или подлесок.  Для перекладины нужно вырубить две рогульки в форме буквы Y,  и горизонтальную палку – перекладину. Рогульки снизу заостряются и забиваются топором в землю, перекладина кладется на них, а котелки вешаются на перекладину. Рогульки должны быть зафиксированы достаточно надежно. В каменистый и в мерзлый грунт рогульки вбиваются плохо, поэтому их обкладывают камнями. Можно обойтись и совсем без рогулек, если  сложить из камней две пирамиды достаточной высоты и положив перекладину на них.  
Толщина рогулек и самой перекладины зависит от объема котелков, которые на ней висят. Обычно для группы из 3-4 человек вполне достаточно кустов толщиной  3-4 см, для большой группы придется вырубать перекладину толщиной в руку.

Можно ограничиться упрощенной формой перекладины, без рогулек. Перекладина укладывается наклонно, опираясь на камень, и фиксируется другим камнем. Таким способом часто пользуются рыбаки.  На такую перекладину можно повесить только один котелок, но часто и этого бывает достаточно.

Преимущество перекладины – все необходимое для ее изготовления находится на месте, с собой надо нести только топор. Но есть и недостатки. Во-первых, для рогулек и перекладин приходится рубить живые,  зеленые деревья (Сухие кусты использовать для изготовления рогулек и перекладины нельзя).
Во-вторых, на изготовление перекладины требуется время. В водных походах перекладину и рогульки можно вырубить один раз и возить с собой весь поход, а в пеших и велосипедных их придется вырубать каждый раз заново. Очень часто получается, что рогульки оказываются слишком высокие, или, наоборот, слишком низкие, причем невозможно изменить их высоту, не снимая котелки. А что делать, если в группе два котелка, но один – низкий, а другой – повыше? 

Чтобы появилась возможность регулировки, можно вешать котелки не сразу на перекладину, а на крючья из стальной проволоки. Крючья имеют хитрую форму, для того, чтобы их можно было повесить на перекладину разными способами, и при этом высота котелков над землей была различной.  Существуют и специальные захваты, которые устанавливаются на рогульки и  позволяют положить перекладину на них. Тогда и рогульки не требуются, вместо них достаточно вырубить прямые палки достаточной длины и толщины.  

Камин. В горной местности иногда не получается установить перекладину. Помешать может как каменистая почва, так и отсутствие подходящего куста для изготовления перекладины, (например, выше границы леса, когда костер делается на дровах из стланика)
Поэтому в горах часто приходится складывать очаг – камин из камней, на которые ставится котелок.

Таганок – приспособление, которое придется носить с собой. Котелки ставятся на таганок, под которым разводится костер. Таганок устанавливается быстрее, чем перекладина, но за это надо расплачиваться весом. К другим недостаткам таганка относится невозможность регулировки по высоте.

Трос с цепочками.

Если поход планируется по таежной, лесистой местности, то имеет смысл воспользоваться тросом и цепочками. Трос натягивается между двумя деревьями, на такой высоте, чтобы под ним можно было свободно пройти (180-200 см от земли). Костер разводится под тросом,  на трос вешаются цепочки, а котелки подвешиваются к этим цепочкам. При этом можно легко регулировать как высоту, на которой висит каждый котелок в отдельности, так и горизонтальное положение каждого котелка. Трос с цепочками придется носить с собой. Зато устанавливается он в считанные минуты, и процесс приготовления пищи сильно упрощается: захотел повар помешать уменьшить огонь под котелком – поднял котелок. Захотел что-нибудь помешать в нем - сдвинул котелок в сторону.  Трос можно натянуть и в горной местности, выше границы леса, -  между двумя альпенштоками.

Примусы и газовые горелки.  Конечно, у примуса и у горелки отсутствует романтика костра. Сидя около примуса, не получается согреться или высушиться. Но если планируется поход по безлесной местности (высокогорье, степи, тундра), то костер сделать не получится. А в некоторых районах разведение костров запрещено (например, в заповедниках). В этих случаях придется пользоваться бензиновым примусом или газовой горелкой.

У газовой горелки есть два преимущества перед примусом – она легче, и безопаснее. Горелкой можно пользоваться прямо в палатке, а примус опасно зажигать даже под тентом. Перевозить газ в рюкзаке проще, чем бензин – его не нужно так тщательно изолировать от вещей и от продуктов.

С другой стороны, у газа есть недостаток – газовые баллоны запрещено перевозить в самолетах. Впрочем, как и бензин. Но газовый баллон можно купить только  в специализированных магазинах, которых, скорее всего на маршруте не окажется. А бензин для примуса можно приобрести на любой автозаправочной станции, и докупить на маршруте в почти любой деревне.  Другой недостаток газа – при низких температурах давление в баллоне падает, и горелка перестает нормально работать. Эту проблему решают, помещая дежурный баллончик в карман штормовки незадолго до обеда, или в спальник на ночь.

Бывают мультитопливные горелки, которые могут работать не только на газе, но и на бензине, и на дизельном топливе. При их использовании в горелку вворачивают подходящую под имеющееся топливо форсунку, которые идут в комплекте к горелке.

При использовании примуса и горелки на открытой местности тепло горелки часто выдувает ветром. Чтобы этого не происходило, вместе с горелкой имеет смысл взять ветрозащитный экран, или на худой конец лист стеклоткани, которой можно будет защитить пламя от ветра.

При выборе конкретной модели горелки надо учесть, что часто более дорогие модели оказываются разборчивыми и привередливыми к качеству газа или бензина, и отказываются работать на том топливе, которое вы приобрели. Обязательно проверьте, что в случае необходимости горелку можно было быстро разобрать и прочистить засорившиеся форсунки.

Дрова

Дрова к снаряжению никак не относятся – обычно их добывают в лесу недалеко от места стоянки. Хотя водники могут позволить себе возить несколько сухих поленьев на байдарке/катамаране.  Хорошие дрова  - это означает хороший костер и хорошее настроение (особенно когда испортилась погода, когда участники вымокли и замерзли). Какие дрова являются хорошими? Ответ простой – любые сухие. (В природе существуют породы деревьев, древесина которых не горит и в сухом состоянии, но в наших краях такие не водятся).  Живое и сырое дерево в костре гореть будет плохо. (Из этого правила тоже есть исключения, но,  вообще говоря, рубить живые деревья можно только в экстремальной ситуации, когда вашей жизни угрожает опасность.) Лучше всего поискать сухостой – погибшее, но еще не упавшее дерево. Упавшее, подгнившее дерево тоже, как правило, не будет гореть подобающим образом. Хотя в зимних походах такие деревья используются в костре. Чтобы не разводить костер на снегу (угли быстро провалятся в снег, и костер погаснет), сначала на снег кладут именно такие толстые гнилые стволы. А уже на них разводят костер из сухих дров. Пока эти гнилушки прогорают, снег под ними успевает растаять, и костер продолжает гореть уже на земле.

Деревья хвойных пород обычно (но не всегда!) горят лучше, чем лиственные.

• Ель – одно из самых практичных деревьев для костра. Еловая древесина плотная,  она горит долго и жарко, конечно, если она сухая. К сожалению, часто бывает, что елка уже погибла (хвои на ней нет), но еще не просохла. Такое дерево в костре будет гореть плохо. Определить, что дерево сухое, можно по состоянию коры – с просохшего дерева кора сваливается.  В костре ель горит бурно, часто стреляя искрами и угольками на метр и дальше. Чай и суп, сваренные на таком костре, будут содержать угольки, и от этого они станут еще вкуснее. Но у елового  костра лучше не находиться в капроновой одежде – можно наделать в ней дырок.
• Сосна – тоже удобное для костра дерево. Но весной, а также после затяжных дождей, ее древесина может пропитаться влагой. Особенно это касается тонких сосен и сосновых веток.  Часто бывает, что у погибшей сосны сухой оказывается только самая верхушка, а самая толстая  треть, а то и половина дерева сыроватая и горит плохо.
• Осина – несмотря, на расхожее утверждение, что осина не горит без керосина, костер из осины получается хороший. Опять же, при условии, что она сухая. Сырая осина и с керосином гореть не будет. Керосин выгорит, а дерево так и будет еле дымить. Осина горит ровным, спокойным пламенем, без искр. При валке осинового сухостоя надо быть осторожным. Часто верхушка  у дерева подгнивает,  обламывается, и падает на головы незадачливым лесорубам.
• Береза. Березовые дрова очень хороши для печки – они дают много жару, и мало золы. Но для того, чтобы березовое дерево стало дровами, его надо сначала попилить, поколоть, потом сложить в поленницу под навес, и просушить. Месяца полтора. В тайге же найти сухие березовые дрова практически невозможно – погибшее березовое дерево не сохнет, а сгнивает на корню. Но березовая кора очень хорошо горит в любую погоду, и ее можно использовать в качестве растопки. (Для растопки следует брать бересту только с погибших или упавших берез)
• Ива и Ольха. Дрова из ивы и ольхи очень жаркие, но в дождливую погоду быстро пропитываются водой.
• Вяз. Неплохо горит, но в дождливую погоду древесина вяза быстро пропитывается водой.
• Дуб. Дубовые дрова в костре горят хорошо, и долго, потому что у дуба очень плотная древесина. Но именно поэтому дуб очень тяжело пилить.
• Лиственница. Тоже очень твердое дерево, пилится тяжело, быстро тупит пилы. Хотя обычно в лиственничной тайге можно ограничиться сухими нижними ветками деревьев, которые очень долго горят благодаря своей большой плотности.
• Пихта. Древесина у пихты очень мягкая, (поэтому пилится  легко и быстро), и смолистая (поэтому хорошо горит и вкусно пахнет во время заготовки дров) Но после работы с пихтой инструмент оказывается покрытым смолой, и некоторое время будет пачкать все, с чем соприкасается. Еще одна особенность пихты – обилие смоляных мешочков, которые в костре могут плеваться горящей смолой.  Иногда неожиданно далеко – на полметра и дальше.
• Кедр. Точнее – кедровая сосна. Это дерево обладает рядом полезных (с точки зрения путешественника) свойств. Кедровая древесина очень смолистая, поэтому почти не гниет и хорошо горит даже в сыром состоянии. То есть можно вытащить обломок кедрового ствола из реки, положить его в костер, и он быстро разгорится. Кедр горит ровным, спокойным пламенем, у него хорошо греться, сушиться, готовить пищу.

Валка леса – достаточно опасная операция, поэтому при заготовке дров важно соблюдать несколько простых правил. Приступая к валке, надо сразу примерно определить, куда будет падать дерево, и убрать из опасной зоны все снаряжение и людей. Надо учесть, что дерево может упасть не туда, куда вы планировали, а совсем в другую сторону (например, в ветреную погоду). Во-вторых, дерево может упасть на соседние деревья, отскочить в сторону, и ударить кого-нибудь их находящихся рядом. Поэтому надо сразу определить, кто куда отходит, когда дерево начнет падать. Зимой надо заранее протоптать тропинки в глубоком снегу.

Скатерть.

Вот пришли вы на место ночевки, развели костер, начали готовить ужин. Вытаскиваете продукты, посуду из рюкзаков. И куда все это класть? На землю - неудобно. На какой- нибудь полиэтиленовый пакет - вполне нормально, только если группа небольшая. А если в группе человек хотя бы пять - имеет смысл ввести в состав общественного снаряжения скатерть.

Обычно скатертью работает кусок тонкого полиэтилена подходящего размера. Тогда можно спокойно выкладывать на нее продукты и посуду, не опасаясь, что они испачкаются в грязи, что мелкие вещи потеряются в густой траве или в снегу.

Половник.

Ужин готов, группа собралась у костра и ждет, когда прозвучит команда дежурного:
-Миски на стол!

А чем дежурный будет раскладывать кашу или разливать суп? Если группа небольшая, то это можно сделать обычной ложкой. Но уже для группы из четырех-пяти человек половник лишним не будет. Выбирая половник для похода, обратите внимание, чтобы он был легким, и чтобы хорошо влезал во все котелки, (особенно в узкие каны)

Палатки и тенты.

На время похода палатка является домом для туриста. Поэтому к ней предъявляются достаточно жесткие требования – она должна быть легкой, прочной, просторной, и при этом надежно защищать обитателей от холода, ветра, дождя, снега, комаров.

Еще лет двадцать назад самой распространенной палаткой была «памирка» - двускатная брезентовая палатка. Палатка растягивалась между двумя деревьями, или же ее крышу поддерживали две стойки (их приходилось вырубать из кустов). А боковые стенки палатки растягивались на оттяжках, которые привязывали к колышкам, забитым в землю.

Конструкция этой палатки была отработана до мелочей, и любые попытки ее усовершенствовать заканчивались неудачей – усовершенствования почти не добавляли комфорта, но значительно увеличивали вес палатки. Хотя и недостатков у памирки хватало. Главным недостатком брезентовых палаток было то, что, если палатка намокала, то ее вес, и без того немаленький, увеличивался в разы. А сох брезент очень долго. Поэтому брезентовые палатки старались укрывать полиэтиленовой пленкой. Но пленку легко рвал сильный ветер.…  Памирку было сложно устанавливать в горных районах, потому что вбить колышки в каменистый грунт было тяжело.  А ветер в горах мог быть весьма сильным, и приходилось тщательно привязывать оттяжки к камням. Кроме того, вход в палатку застегивался пуговицами-клевантами,  поэтому  такие палатки не могли служить достаточно надежной защитой от комаров.

Позже появились застежки-молнии, которые не пускали комаров внутрь, но эти застежки периодически отказывались работать на морозе.  А проблема намокания палатки сохраняла свою остроту.

Ситуация изменилась с появлением легких синтетических тканей, которые имели прочность, сравнимую с брезентом, но быстро сохли при намокании. Появились новые  палатки, которые были сделаны точно так же, как и обычные памирки, но не из брезента, а из капрона. Застегивались они пластиковыми молниями, которые не боялись мороза, или же имели входы-тубусы, которые завязывались веревочками. Эти палатки были значительно легче брезентовых,  но под дождем они быстро промокали. Поэтому такую палатку приходилось накрывать полиэтиленом.

Некоторые туристы сами шили палатки из водонепроницаемой ткани (например, из болоньи) Такая палатка не протекала под дождем, но ночевать в ней было невозможно – там было очень душно, и под утро крыша палатки отпотевала. В результате все вещи внутри палатки оказывались сырыми, даже если погода стояла ясной.

Постепенно пришло понимание того, что палатка должна изготавливаться из легко продуваемой (и легко промокаемой) ткани, которая должна быстро сохнуть. Дно палатки  лучше изготовить из прочного водонепроницаемого материала. А для защиты от дождя нужно использовать тент. Тент должен быть изготовлен из ткани, которая не пропускает воду, и соответственно не продувается. Но тент нигде не должен касаться крыши и стенок палатки – в этом случае палатка останется сухой в любую погоду.   Такие двускатные палатки- домики оказались очень практичными.

Единственный недостаток, который не был преодолен – двускатную палатку очень сложно поставить на каменистом грунте, чтобы она хорошо противостояла ветру.

Через несколько лет появились каркасные палатки. У них ткань палатки и тента растягивается на каркасе из гибких упругих трубок - дуг. Такая палатка не противостоит ветру, как двускатная. На ветру каркасная палатка складывается, почти как карточный домик. Но, поскольку каркас оказывается упругим, она сама раскладывается и возвращается в исходное положение.

Дуги каркаса делаются из стеклопластиковых, или из алюминиевых трубок. Пластиковые трубки дешевле, но срок их службы оказывается меньше, чем алюминиевых. Особенно это критично в высокогорье, где под действием мороза и ультрафиолетового излучения стеклопластик быстро становится хрупким и ломается на сильном ветру.  Причем при поломке пластиковой трубки образуются острые осколки, которые начинают рвать ткань палатки.  Алюминиевые трубки значительно надежнее. Сплавы на основе алюминия, которые применяют для изготовления таких трубок, обладают очень малой остаточной деформацией, и оказываются весьма легкими.

Дно палатки делается из армированного полиэтилена, или из прочной водонепроницаемой ткани. Полиэтилен дешевле, но срок его службы оказывается меньше, чем у ткани. В любом случае, чтобы палатка прослужила дольше, перед ее установкой рекомендуется постелить на землю кусок полиэтилена. Главное, чтобы полиэтилен нигде не высовывался из-под тента – иначе дождевая вода может протечь под тент.

Современные палатки (как каркасные, так и двускатные) состоят из двух слоев – собственно палатки и тента. Что должно устанавливаться сначала? Вообще-то это зависит от конструкции палатки. Иногда сначала ставится сама палатка, (дуги каркаса продевается в отверстия палатки), а потом поверх этой конструкции надевается тент. Если погода хорошая, и дождя не ожидается, то тент можно вообще не ставить. Но если палатка ставится под дождем, то получается, что она успевает промокнуть при установке.

Другие конструкции палаток устанавливаются  наоборот: сначала дуги каркаса продеваются в тент, а палатка потом пристегивается к тенту. Причем каждый раз отстегивать ее не обязательно - в походе она постоянно пристегнута к тенту и едет вместе с ним. Под дождем такую палатку ставить очень удобно, но без тента ее установить не удастся, даже если погода стоит ясная.

Палатки бывают штурмовые и кемпинговые.
Кемпинговые палатки предназначены для установки в лесной зоне, в тайге. Они обычно делаются достаточно высокими, просторными, и комфортными. Они часто имеют большие, просторные тамбуры.   Но в дальние походы по не населенной местности, в  горы, в тундру, с такой палаткой лучше не ходить. Во-первых, потому, что кемпинговая палатка тяжелее, чем штурмовая. А еще потому, что кемпинговая палатка обладает высокой парусностью, и сильный ветер может этот комфорт нарушить, а то и повредить палатку – сломать каркас.
Для таких суровых условий лучше подходят штурмовые палатки - они делаются низенькими, обтекаемыми. Хотя  они не такие просторные, как кемпинговые, зато значительно лучше противостоят ветру. Штурмовые палатки часто имеет «юбку», которая касается земли и препятствует задуванию ветра под тент.

Часто задают вопрос – сколько должна весить палатка. Естественно, это зависит от количества мест в ней. Вес современной штурмовой палатки можно приблизительно оценить, как 1 – 1.2 кг на место. То есть трехместная палатка должна весить 3 – 3.5 кг, двухместная – 2-2.5 кг.  Кемпинговая палатка имеет право весить больше.  Иногда производители снаряжения, указывая паспортный вес палатки, «забывают» про вес колышков и каркаса, учитывая только вес палатки. (Хорошо, что вместе с тентом).  При определении веса палатки надо учитывать еще и вес полиэтилена, который вы будете стелить под палатку.

Шатровая палатка. Шатровая палатка предназначена для зимних (лыжных) походов в лесной зоне. Основное отличие шатровой палатки от двускатной или каркасной – ее конструкция предусматривает установку  печки. Соответственно в крыше палатки есть отверстие для печной трубы. Если печка не используется, то отверстие завязывается.
Палатка ставится на одном центральном колу (он делается из ствола дерева), а стенки растягиваются на лыжных палках, воткнутых в снег. Тент для такой палатки обычно не нужен – зимой дождя быть не должно. На некоторых моделях шатровых палаток отсутствует дно. То есть все вещи внутри палатки кладутся прямо на снег. В общем, ничего страшного в этом нет – все равно на снегу никто не спит, на снег всегда настилается еловый лапник, а на него уже укладываются личные вещи участников. От капрона, из которого обычно делается дно палатки, тепла ожидать не приходится, а проблем оно создает немало – его легко повредить тем же лапником, его легко прожечь угольками, выпавшими из печки. Утром приходится тщательно вытряхивать снег из палатки, да и вес палатки с дном сильно возрастает.

Общественный костровой тент

Бывает, что в дальнем походе погода портится, и несколько дней идет противный дождь. Хочется отдохнуть, просушить вымокшую за день одежду, погреться у костра, а дождь не дает расслабиться – не успеешь высушить спину, как намокают ноги и наоборот.
В этой ситуации должен помочь общественный тент. Он растягивается на деревьях, рядом с костром, и призван обеспечить сухость и комфорт около костра.  Костровой тент не должен обеспечивать стопроцентную защиту от воды, как палаточный. Но он должен не бояться искр. Костровые тенты обычно делаются из водонепроницаемой ткани, к которой со стороны, обращенной к костру, пришивают полоску тонкого брезента.

Фонарик – иногда его считают общественным снаряжением, иногда – личным. Например, если группа идет на Баренцево море или на Полярный Урал в июле – августе, то фонарь берется один на всю группу, и объявляется общественным снаряжением. Зачем там фонарь, если вокруг – полярный день, и солнце светит круглосуточно? А чтобы подсветить в палатке, рассматривая карту, или осветить мрачный трюм байдарки на предмет поиска мелкой пробоины. Конечно, для этой цели достаточно миниатюрного фонарика, который весит грамм 30 и работает от одной батарейки размером с мизинец.

Совсем другое дело, если вы собрались в Хибины в феврале. Полярная ночь, может быть, к тому времени, уже кончится, но световой день все равно будет очень коротким. Значит,  несколько часов вы будете бодрствовать в темноте. Тут фонарь должен быть у каждого участника, причем фонарь должен быть мощным и надежным.

Раньше в фонарях использовали лампочки накаливания. Лампочки светили достаточно ярко, но были хрупкими, да и  батарейки для такого фонаря весили немало. Уронив такой фонарь на камни, можно было легко стряхнуть нить накала лампочки, и фонарик переставал работать. Приходилось брать с собой запасную лампочку и батарейки. Потом появились светодиодные фонари. Они были значительно легче и компактнее, не боялись ударов, но светили не так ярко, как обычные.  Время шло, яркость светодиодов возрастала, и в настоящее время хороший светодиодный фонарь светит даже несколько ярче, чем лампа накаливания десятилетней давности. А потребляемый ток у него значительно меньше, да и сам фонарь легче. То есть сейчас имеет смысл покупать только светодиодный фонарь.

Фонари бывают ручные (их надо держать в руке) и налобные (их надо надевать на голову). Налобный фонарь удобнее тем, что он светит туда, куда смотришь, оставляя свободными обе руки. Его можно подвесить в палатке, как люстру. Единственное, что надо помнить, включая налобный фонарь – разговаривая с другим человеком, не светите ему в глаза – можете услышать не совсем парламентские выражения.

Ремонтный набор. Часто в походе приходится выполнять мелкий ремонт одежды или снаряжения. Для этого и берется ремнабор, входящий в состав общественного снаряжения. Состав его зависит от того, как вы путешествуете (ремнабор водника существенно отличается от ремнабора велосипедиста) Но у всех ремнаборов есть и много общего.

Обычно в ремнабор входят –

• Швейные иглы;
• Английские булавки;
• Наперсток Нитки х/б (черные, белые, зеленые);
• Суровые нитки капрон;
• Резинка бельевая;
• Куски ткани (х/б и капрон);
• Лента киперная;
• Пуговицы;
• Ножницы;
• Пинцет;
• Лейкопластырь синт.;
• Изолента;
• Капроновый шнур;
• Проволока медь и сталь. мягкая;
• Шкурка;
• Клей “Момент".

Аптечка
В поход обычно идут отдыхать, а не болеть. Тем не менее, аптечка берется обязательно, даже если поход несложный. Состав аптечки может меняться в довольно широких пределах в зависимости от количества участников, их опыта, протяженности и сложности маршрута.  Основные требования к лекарствам, входящим в аптечку –

• Нельзя брать лекарства с истекшим сроком годности.
• Все лекарства должны быть упакованы так, чтобы исключить возможность их повреждения, (например, в результате падения или намокания). Лучше избегать хрупких и тяжелых упаковок.
• Вы должны уверенно знать, для чего предназначены все лекарства, входящие в аптечку.